Kijken hoe een digitale 'Jasmine Revolution' zich ontvouwt

Het is ironisch om naar Tunesië te gaan om onderzoek te doen naar een Technologie beoordeling verhaal, over de rol van sociale media in de Arabische Lente, en plotseling vertrouwen op Facebook en Twitter om het risiconiveau van het verlaten van je hotel te raden.

Google Nieuws had een paar verhalen die problemen waren opgelaaid de dag ervoor, 5 mei. Op een stiekem gefilmde video is te zien hoe de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Farhat Rajh waarschuwde voor een mogelijke staatsgreep door overblijfselen van de voormalige politieke elite als islamisten de komende verkiezingen zouden winnen. Facebook explodeerde, mensen mobiliseerden - en op vrijdag, terwijl ik vloog, kwamen meer dan een dozijn journalisten, evenals vele demonstranten, werden geslagen op straat net buiten het hotel had ik per ongeluk geboekt.

Als je laat landt, is de eerste indruk strak, modern en gastvrij. Tunis-Carthage International Airport heeft veel marmer, travelators van Siemens, verlichte advertenties voor Samsung-smartphones, efficiënt bagage ophalen. De lucht is zwoel, de met palmbomen omzoomde snelweg naar de stad typisch voor een middelgrote Amerikaanse stad: schoon, goed verlicht, vol met moderne gebouwen met daarop neonreclames die een lingua franca spreken van direct herkenbare merken naast de cursieve stroom van Arabisch schrift . Het Carlton Hotel ligt aan de hoofdweg - Avenue Habib Bourguiba, genoemd naar de moderniserende, op het westen gerichte, sociaal hervormende eerste Tunesische president, die in 1987 in een bloedeloze staatsgreep werd afgezet door de onlangs gevluchte Zine El Abidine Ben Ali (de zogenaamde Jasmijn-revolutie - hoewel een activist deze door het Westen gegenereerde naam kwalijk neemt en de voorkeur geeft aan iets als de Cactus- of Rozenrevolutie om een ​​meer realistisch vleugje stekels of doornen toe te voegen).

Omzoomd met bomen, Tunesische vlaggen en een mix van moderne gebouwen of goed bewaarde art-decogevels, is het onberispelijk onderhouden. Psychologisch gezien is het het politieke centrum van de stad: hier is het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de leiding heeft over ten minste twee politiediensten. (De derde is enigszins schimmig en omvat waarschijnlijk de sluipschutters waarvan de regering ontkent te weten maar activisten beweren te hebben gefilmd. De laan herbergt ook de Ambassade van Frankrijk - de voormalige koloniale macht - hoogbouwhotels en een nogal mooi theater. Tunesië heeft een vorm die de ambivalentie verbergt van een enorm veiligheidsstaatsapparaat dat een Sovjet-satrapy trots zou doen achter advertenties voor goedkope winterzon voor nabijgelegen Europeanen.

Stap een zijstraat in en de andere stad doemt op: veel viezer, duidelijk armer - en gespannen. Bijna alles is geblindeerd. De sombere stemming in de enige eetgelegenheid is besmettelijk. De volgende dag, onder een heldere hemel, is het Tunesische hoofdstuk van het Arabische verhaal veel helderder: traditionele vrouwen gekleed zoals ze al eeuwen, zo niet millennia zijn gekleed, en oude mannen die nog steeds graag een fez sporten, een overblijfsel van het Ottomaanse rijk . Ondertussen kletsen modieuze jonge vrouwen die elke stad zouden sieren - Bourguiba promootte vrouwenrechten en emancipatie - op mobiele telefoons onder duikende zwaluwen.

Op zoek naar een minder benauwd hotel, wend ik me tot het internet, waarvan velen denken dat het deze recente revoluties heeft aangewakkerd. ik kies er een uit TripAdvisor , maar de taxichauffeur verontschuldigt zich dat dit zo dichtbij is als hij kan: de straat, bij sommige ministeries, wordt bewaakt door politie, en dan een tank - en dan tientallen rollen glanzend nieuw prikkeldraad. Na een wandeling door de oude medina, waarvan een deel nu een moderne toeristenval is, zit ik in een vervallen café voor die alomtegenwoordige Arabische verfrissing, muntthee. Met 3G en de Twitter-app Echofon , scan ik tweets in de buurt. One, minuten eerder getweet, vertaalt via schooljongen Frans naar gespannen sfeer op h.b. [Avenue Habib Bourgiba]. Om daar te komen rijd ik langs een half dozijn politiebusjes die in zijstraten geparkeerd staan, rond het moderne Hotel Africa dat nu is afgesloten en beschermd - en groepen mannen en politie verzamelden zich op de wegen die uitmondden in de Avenue. Er staat iets op het punt te beginnen, dus we kijken en wachten.

Aan de overkant van de laan buiten het El Hana International hotel escaleert de veiligheidsaanwezigheid. Groepen politiemotorrijders zwerven rond, mannen in bivakmutsen dragen stokken en traangaspistolen - en er zijn veel vrij voor de hand liggende geheime politieagenten. De straat is nu bijna leeg van elk voertuig dat geen deel uitmaakt van het beveiligingsapparaat. Kleine groepjes scharrelen rond. Een paar vuurwerk wordt gegooid. Plots wordt traangas afgevuurd - en we rennen weg. Dan stoppen we, hergroeperen, keren terug, kruipen vooruit, verzamelen weer, wachten, kijken. Maak een foto of twee. Maak een mobiel gesprek. Nog meer traangasgranaten. Ik krijg het voorrecht om mijn eerste vleugje traangas van de Arabische Lente in te ademen - en ik ben stomverbaasd om te zien dat mijn ogen tranen, mijn voeten instinctief achteruitgaan van de onzichtbare chemische stof die wordt vervaardigd en verkocht door de VS .

Op het terras op de tiende verdieping van El Hana, tegenover het prachtige Theatre de la Ville de Tunis, is er een panoramisch uitzicht op zowel de laan als de nabijgelegen gebieden. In heel het centrum van Tunis wordt nu traangas afgevuurd, met een brand zichtbaar in de buurt van het treinstation. Er worden wat stenen gegooid en er zijn verspreide schermutselingen. De stroom van Tweets - of Twitterfall - neemt iets toe, hoewel met zeer weinigen die smartphones kunnen betalen, mensen er de voorkeur aan geven angstig te bellen en te bellen en te sms'en om te controleren of vrienden in orde zijn. In de bar grijpt een belangrijke voetbalwedstrijd sommigen aan: op het terras kijken andere Tunesiërs geschokt en ontdaan toe. Sommigen zeggen dat dit het begin is van de tweede revolutie.

Een gekraak van levende rondes. Ze schieten de lucht in, merkt iemand behulpzaam op. Hoe weet je dat? Ik vraag. Het geluid. Plots is er een veel scherpere, scherpere, plattere spleet. O mijn God! Hoor je dat? Dat wordt niet in de lucht geschoten. O mijn God. Het is een pistool dat horizontaal wordt afgevuurd op ... En hier is technologie niet langer nuttig, niet langer een live feed. We zullen moeten wachten op het woord van deze eeuwigdurende en dichte conversatiecultuur, van het café en de menigte: wat de Anglosphere de 'Arab Street' noemt en de Fransen 'de Arabische telefoon' noemen, maar nu misschien het beste kan worden beschouwd als 'het Arabische net'. Wat we kijken is wat Samir Garbaya , een Tunesische computerwetenschapper, noemt het Arab streetbook: het virtuele gemanifesteerd worden in het echte, op straat.

Dit is een complex, gelaagd verhaal over inhoud die via digitale en andere media stroomt - inclusief intieme microcasting (gesprekken tussen vertrouwde vrienden en familie) - in een diep orale cultuur. Content die stroomt in teksten, games, sociale netwerken en via innovatieve uitzendingen door Al Jazeera . Allemaal gecombineerd op complexe manieren met fysieke aanwezigheid op straat om opstanden en zelfs revoluties aan te wakkeren. Het heeft een verborgen, geheimzinnige geschiedenis die begon lang voordat de... Sidi Bouzid zelfverbranding dat leidde tot de smadelijke ondergang van Ben Ali naar Saoedi-Arabië. Het gaat door terwijl we, ook smadelijk – we zijn tenslotte geen kinderen – om naar binnen te gaan voor de avondklok van 21.00 uur tot 17.00 uur die twee dagen later in Groot-Tunis werd ingesteld. Waar we - min of meer live via Twitter en Facebook - kijken naar het herstel van door de staat gesanctioneerde censuur op bepaalde Facebook-pagina's zoals deze voor digitale activisten Beoordeling (de rijke ironie van een copyrightvermelding op een stuk officiële censuur - denk aan de intellectuele eigendomswaarde ervan! - lijkt verloren te gaan op het Agence Tunisienne d'Internet).

Het is een geschiedenis die op weg is naar een onzekere toekomst, waar de 21e eeuw en zijn digitale revolutie botsen met culturele gewoonten en machtsmatrixen ingebed in een oud landschap. Of misschien lijkt het meer op wat een in Afrika geboren Britse technoloog Alfie Dennen roept een eschatone - het geluid dat wordt gemaakt wanneer je de toekomst inhaalt die naar je terugkeert. Hoe dan ook, het klinkt momenteel minder als de angstaanjagende oproep tot gebed van de muezzin, en meer als Tunesische rapper De algemene .

Ondertussen is er nog veel meer muntthee te drinken…

zich verstoppen